Весенняя подкормка туй: виды удобрений, дозировка и другие правила

Курицу, благодаря ее неприхотливости, а также диетическим мясу и яйцам, разводят не только на птицефабриках, но и в частных домах.

Общепринятые сроки весенней подкормки

Обычно период весенних подкормок плодовых деревьев и кустарников начинают в марте с внесения азотных удобрений. Основными препаратами из этой серии являются мочевина и аммиачная селитра. По мере таяния снежных масс и выпадения осадков данные препараты будут постепенно перемещаться к корневой системе и будут использованы растением.

В апреле наступает период внесения калийных и фосфорных удобрений. В продаже есть комплексные калийно-фосфорные смеси для весеннего использования, но их не рекомендуется применять. Чаще всего они содержат значительное количество азота, вследствие чего возникнет перенасыщенность этим питательным элементом, приводящая к угнетению и возможной гибели растения.

В последнем месяце весны в садовую почву вносят компост или полуперепревший навоз. При отсутствии возможности использования этих веществ их заменяют комплексными минеральными соединениями. Дозировка внесения зависит от состава и строения почвы. Так, меньше всего подкормок потребуют черноземы, а больше всего – дерново-подзолистые почвы.

Признаки недостатка микроэлементов для туи

Уход за растением предполагает целый комплекс мероприятий. Поэтому количество удобрений, последующих после посадки, зависит от многих факторов: состояния саженца и возраст при посадке, состав грунта, местоположение, количество поливов. Самыми важными являются соблюдение агротехники посадки и выбор постоянного места для туи.

Надлежащий уход за растением предусматривает также своевременное внесение удобрений — начиная от подготовки грунта к посадке и в последующие годы. Если при отсутствии опыта нарушаются нормы внесения минеральных и органических удобрений, то растение будет болеть и даже может погибнуть. Как понять, какого не хватает конкретного элемента или нескольких?

Железо

Туя желтеет из-за нехватки железа

Признаки недостатка микроэлементов для туи

Отдельно взятые веточки приобретают очень светлый желтый оттенок или становятся почти белыми. Можно оказать экстренную помощь туе.

Для этого проведите внекорневую обработку 1% раствором хелата железа — опрыскайте всю надкорневую часть. Такие обработки делаются ранней весной и в летний период (используйте 0,5% раствор хелата железа).

Фосфор

Нехватка этого элемента выражается в покраснении и приобретении фиолетового окраса кончиков молодой хвои. Необычный окрас сразу бросается в глаза, поэтому при обнаружении дефицита фосфора сразу примите меры.

На 1 м2 приготовьте по несколько столовых ложек суперфосфата и рассыпьте их равномерно в приствольном круге. Важно после этого сразу тщательно увлажнить почву, чтобы необходимые питательные элементы как можно быстрей дошли до корневой системы.

  1. Нехватка этого вещества характеризуется замедлением роста и развития в вегетационный период молодых веточек хвои.
  2. Еще один ярко выраженный признак — хлороз, выражающийся обесцвечиванием кроны, она приобретает желтоватый оттенок.
  3. В качестве «скорой помощи» помогут 2 ст. л. аммиачной селитры, которые нужно рассыпать в околоствольном круге. После процедуры обильно полейте тую.

Калий + Магний

Признаки недостатка микроэлементов для туи

Туя желтеет из-за нехватки калия

Если не хватает именно их, то желтеть начинает верхушечная часть куста. Поможет калимагнезия — распространите 2 ст. л. из расчета на 1 м2 возле растения, и обязательно затем осуществите полив.

Важно: не рекомендуется перекармливать растение, ведь можно нанести очень большой вред. Если внесли слишком много азотосодержащих препаратов, то нейтрализуйте их действие внесением калия и фосфора, так получится сбалансировать количество удобрений в процентном соотношении.

Разновидности

Сразу же после появления куриный помет по своей консистенции напоминает сметану средней густоты, это связано с особенностями анатомии птиц, ведь моча и кал выводятся через общее отверстие, поэтому влажность экскрементов гораздо выше, чем у навоза животных.

Свежие экскременты обладают резким неприятным запахом, который впитывается не только в одежду, но даже в кожу, поэтому после долгого контакта с куриным навозом, например, во время его перемещения вручную, довольно сложно отмыться.

Читайте также:  Как посадить розу весной — секреты 100% приживаемости

Навоз кур можно условно поделить на свежий, лежалый, перегнивший и сухой. Для чего нужен на огороде каждый из его видов и как из них делать удобрение, разберемся далее.

Свежий

Свежие экскременты бывает двух видов:

  • подстилочные, то есть смешанные с материалом подстилки, чаще всего измельченной травой или древесиной;
  • бесподстилочные.

Подстилочный помет чаще всего собирают в курятниках, где держат небольшое поголовье птиц, поэтому нет системы автоматического удаления экскрементов.

Такой вид экскрементов более предпочтителен для использования в качестве удобрения, ведь помимо всех химических веществ, из которых состоит куриный помет, он содержит измельченную растительность, благодаря чему лучше разрыхляет грунт и делает его более проницаемым для воды и кислорода.

Бесподстилочный помет получают там, где большое поголовье птиц содержат в небольших клетках, расположенных рядами. Испражнения падают на решетчатый пол клетки, затем через него стекают на расположенную внизу транспортерную ленту, которая доставляет их к месту сбора.

Лежалый

Разновидности
  1. Уже через сутки после испражнения экскременты теряют 10–15% влаги и почти 20% азота.
  2. Через неделю они теряют 20–40% влаги и почти 40% азота.
  3. Через месяц влажность сокращается на 50–70%, а уровень азота снижается до значения 30–40% от исходного.

Если же экскременты хранят неправильно, то в них заводятся патогенные микроорганизмы, которые подавляют гумусообразующие бактерии, необходимые для превращения куриных испражнений в удобрение. Поэтому очень важно хотя бы примерно знать, сколько времени и в каких условиях хранились экскременты, ведь сильно лежалый помет не подходит для некоторых способов применения.

Сушеный или гранулированный

В тех случаях, когда нет возможности сразу же продать или применить куриный навоз, а хранить или превращать в перегной невыгодно, его сушат, в том числе с помощью грануляторов.

Удельная доля органики и микроэлементов, которые содержатся в таком помете, максимальна, ведь до половины массы свежих экскрементов составляет вода.

Основными преимуществами сухого удобрения на основе куриного помета являются долгий срок хранения и минимальный объем, причем по последнему параметру гранулы заметно лучше сушеного, но не спрессованного материала.

Перегной

Пролежав на улице 1–3 года, куриный помет превращается в перегной, максимально пригодный для удобрения растений, однако не содержащий тех веществ, которые используют для подогрева почвы.

У перегноя, полученного таким способом, очень низкое содержание азота, ведь большая его часть в форме аммиака испаряется в атмосферу или становится пищей для бактерий, которые превращают органику в перегной.

Весенняя подкормка огорода

Своевременное и полноценное удобрение грядок весной позволит вашим овощам начать рост в качественной, насыщенной питанием почве. Это убережет их от стресса и даст силу на противостояние заболеваниям. Кроме того, растению не придется тратить силы на поиск макро- и микроэлементов, и оно станет развиваться на зависть соседям.

Самое важное удобрение для огорода весной это, конечно же, азот. Впрочем, о калии и фосфоре также забывать не стоит – грамотное сочетание этих веществ позволит овощам равномерно наращивать корневую систему и листву. Важно правильно сочетать органические и минеральные подкормки для огорода, потому что лишь в комплексе они дадут хороший результат.

Так перепревший навоз или компост стоит вносить за 3-4 недели до посадки овощей из расчета 1 ведро на 1 кв.м. А минеральные удобрения – непосредственно перед посадкой или перекопкой земли. Если органики у вас нет, можно воспользоваться сухими удобрениями и внести на 1 кв.м следующие вещества: 

  • 30–35 г азотных подкормок (аммиачная селитра, карбамид или мочевина);
  • 25 г фосфорных удобрений (суперфосфат, аммофос);
  • 20 г калийных веществ (сернокислый калий, калимагнезия, калимаг), можно заменить стаканом древесной золы. 

Подкормка роз органическими удобрениями

Некоторые начинающие розоводы предпочитают использовать исключительно комплексные препараты, напрочь забывая об органических удобрениях. Между тем, последние повышают плодородность почвы, уменьшают количество сорной травы, а также привлекают полезных червей.

Черви рыхлят почву и таким образом обогащают ее кислородом.

Подкормка роз органическими удобрениями

Если осенью провести мульчирование, разложив вокруг кустов роз торф или компост, то корневая система будет расти быстрее.

Читайте также:  Выращивание астр из семян – практические рекомендации

Подкормку куриным пометом проводят весной в период развития растений, а также в во время цветения. Это органическое удобрение легко может обжечь корни, поэтому важно не превышать дозировку. Ведь, как гласит народная мудрость, «Лучше меньше, да лучше». Свежий помет разводят водой 1:20, перепревший – 1:10. Раствор настаивают пять дней, а затем снова разводят водой в соотношении 1:3.

Коровий навоз разбавляют водой 1:10, настаивают неделю, после чего еще раз разводят в соотношении 1:2. Первую подкормку следует проводить с наступлением тепла, т.к. в холодную погоду розы плохо усваивают питательные вещества.

Весеннее внесение куриного помета и коровьего навоза будет особенно полезно молодым растениям.

Подкормка роз органическими удобрениями

Если вы посадили розовый куст прямо под окнами, в качестве альтернативной менее ароматной подкормки можно использовать настой сорняков. Емкость нужно заполнить нарезанной травой, ботвой или сорняками на 3/4, добавить 2 ст.л. кальцинированной соды. Оставшиеся 2/3 емкости заполнить водой и ожидать, когда состав как следует перебродит. После процеживания необходимо разбавить настой водой в пропорции 3:10 и провести внекорневую подкормку. Только имейте в виду: настой сорняков нельзя готовить в период их осеменения.

Для обильного цветения важно комбинировать минеральные удобрения с органикой

Внекорневая подкормка

Дополнением корневой подкормки винограда может стать опрыскивание питательными растворами. Листья быстро усваивают из них полезные вещества, поэтому положительный результат от процедуры проявляется результат уже спустя несколько дней. Главное – выбрать день с сухой безветренной погодой и провести процедуру в утреннее или вечернее время, чтобы не допустить ожога мокрых листьев солнечными лучами. Внекорневая подкормка винограда весной проводится дважды:

  • До начала цветения, чтобы облегчить и ускорить процесс формирования завязей, защитить их от осыпания. Один из рецептов для опрыскивания кустов: растворить в ведре воды 40 г мочевины, 100 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия и 5 г борной кислоты.
  • После завершения цветения. Можно использовать указанную выше смесь, только добавить к ней готовый раствор микроэлементов.

Статья по теме:Какое удобрение лучше: аммиачная селитра или мочевина

Внекорневая подкормка

Жидкость следует залить в распылитель и опрыскать листья с обеих сторон, уделяя особое внимание нижней поверхности. Допустимо протереть их смоченной в растворе мягкой тканью.

Подкармливать виноградную лозу также можно готовыми комплексными препаратами: Плантафол, Новоферт, которые следует разводить согласно инструкции производителя. Замедлить испарение любых составов, и, соответственно, продлить срок их действия можно за счет добавления при приготовлении 1-2 ст. л. сахара.

Календарь внесения удобрений и подкормок весной

Удобрения и подкормки на виноградниках делят на три основные группы:

  • предпосадочное удобрение (то есть заправка посадочной ямы, обеспечивающая куст питанием на 3–4 года);
  • основные подкормки (ранневесеннее или осеннее внесение больших доз удобрений в выкапываемые вокруг куста ямки);
  • дополнительные подкормки (жидкие корневые или внекорневые).

Дополнительные подкормки выполняются по мере необходимости: многие дачники этим и вовсе не занимаются, хотя при промышленном производстве винограда без них обходиться нельзя. Дачники часто используют зелёные подкормки: высевают рядом с виноградом сидераты (горох, вику, люпин или овёс), а потом, не давая им зацвести, перекапывают зелень с почвой.

Лишние подкормки не нужны: почти без ограничений можно давать, пожалуй, только древесную золу. А опрыскивание кустов настоем золы (горсть на ведро воды) и вовсе объединяет подкормку с профилактикой заболеваний. Любой составленный план подкормок будет корректироваться в зависимости от погоды и состояния кустов, а также региона, но в целом, если рассматривать весенние месяцы, то в марте подкормка возможна лишь на самом юге, где уже можно заделать удобрения в почву. Что касается двух оставшихся весенних месяцев, то они представляются так.

  1. В апреле заделывают в ямки основные подкормки: навоз (через год), 20–30 г мочевины, 10–15 г суперфосфата и 2–3 литра золы. При этом внесение навоза следует осуществить как можно раньше, а минеральных удобрений — ближе к концу месяца.
  2. В мае проводят жидкую корневую подкормку. Лучше сделать это за 10–15 дней до цветения, то есть в средней полосе срок придётся на конец мая, на юге — на середину. Если пользоваться минеральными удобрениями, то на ведро воды нужно растворить 10–15 г карбамида, 15–20 г суперфосфата и 5 г сульфата калия. Если натуральными — в настой коровяка (1:10) добавляют горсть древесной золы. Ведро рецептуры расходуют на взрослый куст, выливая его в неглубокие бороздки.
Читайте также:  Как превратить сад в сказку: 7 самых красивых ночных цветов для дачи

Внекорневые подкормки приходятся уже на первый летний месяц. Разбавленными растворами минеральных удобрений опрыскивают кусты за неделю до цветения и сразу после его окончания.

Подкормка роз осенью.

Осенняя подкормка роз начинается с августа, как бы странно это не звучало, но, как говорится, «готовь сани летом». Поэтому осенняя подкормка растений начинается задолго до наступления осени. Подкормка роз осенью сводится к использованию только фосфорно-калийных удобрений. Осенью недопустимо использование азотных подкормок, так как они спровоцируют рост побегов и корней, и в случае похолодания ни те, ни другие не успеют вызреть, что приведет к их гибели.

При почвенных подкормках роз помните, что нельзя производить внесение удобрений под кустарник без предварительного полива. После подкормки необходимо обязательно полить кусты с последующим мульчированием. Листовые подкормки лучше проводить во второй половине дня, когда солнце становится «мягче». Подкормки необходимо проводить на любых видах почв, ведь когда вы выращиваете растения, то они «вытягивают» из земли питательные вещества, и их необходимо восполнять, поддерживая плодородие грунта на нужном уровне.

Подкормка роз осенью.

Чем подкормить розы весной: настой на птичьем помете

Подкормку данного вида, рекомендуют вносить два раза в год. Первый раз в начале весеннего периода, когда растение активно развивается. Второй раз тогда, когда растение уже начнет зацветать. Удобрение из помета может обжечь корневую систему, поэтому при его применении очень важно соблюдать концентрации. Вносить птичий помет в чистом виде — нельзя. Чтобы изготовить раствор из свежего помета, нужно смешивать его с водой в концентрации один к двадцати. Если помет перепревший, то соотношение смешивания должно быть один к десяти, а также нужно выделить время для настаивания, примерно пять дней. Полученный настой, при использовании нужно развести с чистой водой, в соотношении один к трем. Данная подкормка особенно окажет положительное действие на молодые кустики, их система корней будет развиваться и адаптироваться еще быстрее.

Способы определения кислотности грунта

Уровень кислотности земли имеет большое значение при выращивании роз. Для розы грунт должен быть слабокислым, только тогда она будет хорошо расти и цвести. Именно поэтому еще до высадки саженцев нужно определить уровень PH и в случае необходимости скорректировать его.

Самым простым способом определить кислотность является обыкновенная тест полоска. Такие тесты можно приобрести практически в любом садовом магазине. Это очень удобный и при этом экономичный вариант.

Идеальный уровень Ph (кислотность) почвы для роз составляет 6-6,5. Если этот показатель ниже, то земля слишком кислая. Кислую почву розы не любят. В таком случае, при подготовке места посадки, в яму добавляют золу, яичную скорлупу, доломитовую или известняковую муку. Они прекрасно справляются с задачеq и понижают кислотность. На одно посадочное место может потребоваться около стакана золы. Точное количество можно определить лишь опытным путем.

Если же уровень кислотно-щелочного баланса выше 6,5-7, это говорит о том, что вы имеете дело с щелочным грунтом. В такой ситуации его нужно искусственно подкислить. Для этого в грунт нужно добавить торф, перепревшую хвою, опилки.

Способы определения кислотности грунта

Есть также другой способ определить кислотность почвы. Он подойдет только для неразработанных участков, на которой растут представитель дикой флоры. Способ совершенно бесплатный и очень точный. Нужно внимательно присмотреться к участку. По тому, что на нем растет, вы определите, кислая ли земля или щелочная.

На кислых почвах растет: полевой хвощ, кипрей, фиалка трехцветная, подорожник большой, лютик, щавель, калужница.

На щелочных почвах растет: окопник, обыкновенныйподорожник, вьюнок, горчица, дрема белая, лебеда.

А вот если на участке вы видите аптечную ромашку, клевер, мыльнянку, манжетку и жгучую крапиву, то эта почва нейтральна. Она подойдет для выращивания роз без внесения дополнительных веществ.