Выращиваем грушу: посадка, уход, обрезка, сорта

Все сорта груш разделяют на 3 группы в зависимости от сроков созревания плодов:

Грамотный уход обеспечит грушу хорошим здоровьем, а её хозяев качественным урожаем.

Полив

В первый год жизни груше необходимо 20 л воды еженедельно. Потом корневая система окрепнет и будет в состоянии доставать влагу самостоятельно с более глубинных слоёв почвы.

Метод дождевания подходит для полива груши

Взрослое дерево поливают 3 раза за сезон — во время формирования бутонов, когда завяжутся плоды, и за 15–20 дней до их созревания. Норма воды — 40–60 л в зависимости от возраста, чем старше дерево, тем реже и обильнее должен быть полив. Влагозарядковое увлажение необходимо провести через 3 недели после последнего сбора плодов. В дождливую осень этого делать не нужно.

Если полив проводится не дождеванием, то воду льют в специальные канавки, выкопанные в приствольном круге (в периферии кроны). Когда влага впитается, нужно аккуратно прорыхлить землю и мульчировать её.

Подкормка

Внесение удобрений начинают на 2-й год после посадки, так как до этого времени деревцу хватает питательных веществ, внесённых в посадочную яму. Обязательное условие подкормок — земля в это время должна быть влажной.

Таблица: внесение подкормок

Время Количество удобрений
Весной, до появления цветочных бутонов, в приствольный круг при перекопке
  • раствор азотсодержащих удобрений (40 г аммиачной селитры или 200 г карбамида на 10 л воды) и перегной (10 л/м²);
  • Азофоска, Диаммофоска (25–30 г на 1 м² приствольного круга)
Через месяц после первой подкормки
  • универсальное удобрение для плодовых деревьев (Идеал, Кемира-Люкс, Радуга);
  • просеянная древесная зола (1 ст. на 1 м² приствольного круга)
После сбора урожая
  • 50 г простого суперфосфата и 40 г сульфата калия на 10 л воды;
  • комплексное калийно-фосфорное удобрение (Нитроаммофоска, АВА, Осень) и 1 л древесной золы;
  • доломитовая мука (600–700 г на взрослое дерево)

Особенности подкормки груши:

  • азотсодержащие удобрения вносят в первое рыхление и во время активного роста побегов;
  • органика в виде коровяка или раствора птичьего помета, а также компоста или перегноя вносится не чаще 1 раза в 2–3 года;
  • фосфорсодержащие и калийные удобрения под грушевые деревья рекомендуется вносить в осенний период, в кольцевые канавки, глубина которых составляет не менее 40–50 см.

Обрезка

Без обрезки дерево загущается, плоды мельчают. Тем более груша — довольно высокорослое дерево и без формирования кроны может вырасти до 6 м, что очень затруднит сбор плодов на верхушке.

1-летнее деревце осенью обрезают до 50 см. После этого на нём образуется несколько мощных побегов, которые будут каркасом будущей кроны. На следующий год начинается формировка разреженно-ярусной кроны.

Каждый ярус «базируется» на скелетных ветвях, расположенных на примерно равном расстоянии друг от друга вокруг ствола. Остальные побеги срезают до точки роста. Через год над первым закладывают второй ярус, а на предыдущем на каждом побеге оставляют по 3–4 наиболее крепкие и развитые ветви, направленные вверх (так называемые побеги второго порядка). От прочей поросли избавляются. На третий сезон закладывается третий ярус, а на побегах второго порядка таким же образом оставляют ветви третьего порядка.

Правильная формировка кроны увеличивает урожай и сохраняет здоровье дерева

Ранней весной при температуре не ниже 5оС и осенью необходима санитарная обрезка. Боковые побеги подрезают (если их длина превышает 50 см). Также удалению подлежат сломанные, старые, растущие внутрь кроны ветви

При обрезке важно использование только острых инструментов. Все срезы обрабатывают садовым варом. За одну обрезку удаляют не более 1/4 массы кроны

За одну обрезку удаляют не более 1/4 массы кроны.

Видео: как обрезать дерево весной

Груша Видная может выдержать мороз до — 25оС. Но деревьям, особенно молодым, всё-таки нужно помочь преодолеть зимние холода. После сбора урожая и листопада круг очищают от всех растительных остатков — в них зимуют вредители. Всё сжигают, а землю у ствола мульчируют хвоей, опилками, стружкой слоем в 15 см.

Груша – сорта летнего созревания

Особенность летних сортов в том, что они поспевают самыми первыми, начина с июля месяца. Такие груши выращивают в основном для употребления в пищу или же для консервации. А вот храниться ранние первые фрукты долго не могут, всего пару недель, да и то в холодном месте. Короткий вегетационный период позволяет выращивать летние виды в умеренном климате и даже в северных регионах. Вот только их саженцы стоят дороже, чем посадочный материал более поздних культур.

Большинство летних груш обладают хорошим иммунитетом перед болезнями и вредителями. К тому же сухая солнечная погода не дает шанса развиваться различным грибкам. Еще они засухоустойчивы и высокоурожайны, но любят подкормки.

Летние сорта груш, в свою очередь, разделяют тоже на 3 подгруппы:

  • ранние;
  • средние;
  • поздние.

Раннелетние груши

Первые летние фрукты созревают в июле, причем попробовать некоторые виды можно уже в начале месяца. Груши можно не только есть, но и вялить, сушить, консервировать. Они очень вкусные и сладкие, но дольше 3-4 недель не хранятся.

Порадуют первым урожаем такие сорта:

  1. Башкирская летняя. Созревает в 10 числах июля, но в плодоношение вступает поздно, на 6 год жизни. Плоды небольшие, округлые, около 100 г весом. Мякоть мелкозернистая, рыхлая, но сочная. Вкус пряный, сладкий, с легкой кислинкой. Кожица грубая, желтая. Хранятся не дольше 2 недель. Сорт устойчив к болезням и морозу.
  2. Ранняя Сергеева. Урожай можно снимать в первой декаде июля. Плоды средние, удлиненные, с маслянистой и сочной мякотью белого цвета. Вкус кисло-сладкий. Кожица лимонная, с малиновым румянцем на стороне, где попадает солнце. Груши можно хранить до 10 дней. Сорт устойчив к морозу и засухе, но иногда поражается паршой.
  3. Детская. Созревает в середине июля, плоды мелкие, весом не более 80 г. Представляет самые сладкие сорта груш. Мякоть сочная, кремового цвета. Кожица плотная, с бугорками, желтая с оранжевым румянцем. Груши можно хранить до 4 недель. Сорт устойчив к болезням, но зимостойкость на среднем уровне.

Летние груши средних сроков созревания

Такие виды отличаются высокой урожайностью. Их плоды созревают в августе, начиная с первых чисел, в зависимости от конкретного вида. Сроки хранения груш также не очень продолжительные. Хотя отдельные сорта могут лежать до 4 недель.

Стойкие сорта груш для Нижегородской области и других регионов средней полосы:

  1. Любимица Клаппа. Фрукты готовы к сбору уже в последних числах июля (в начале августа – в прохладном климате). Они красивого желто-зеленого цвета с большим красным румянцем. Под тонкой кожицей находится сочная белая мякоть. Сорт отличается высокой зимостойкостью (-30 °С) и засухоустойчивостью. Но первый раз плодоносит только на 8 год жизни. Груши хранятся до 10 дней, не теряя своих качеств. Затем становятся мягкими и невкусными.
  2. Кафедральная. Скороплодный морозостойкий сорт, дает урожай уже на 3 год после посадки. Плоды средние, весом не более 140 г, с бугристой поверхностью. Кожица нежная, блестящая. Мякоть тоже тающая, маслянистая, кисло-сладкого вкуса и белого цвета. Груши в основном зеленые, после полного созревания немного желтеют, и проступает размытый красный румянец. Хранятся не больше 2 недель. Дерево имеет иммунитет к парше и высокую устойчивость к другим заболеваниям.
  3. Сибирячка. Плоды созревают в начале сентября, мелкие, зелено-желтого цвета. Вкус посредственный: мякоть кремовая, сочная, с кислинкой и немного терпкая. У сорта высокая зимостойкость и скороплодность (плодоносит на 4 год). Груши имеют техническое назначение, хранятся до 2 недель.
Читайте также:  Как правильно есть яблоки при гастрите желудка

Лучшие позднелетние сорта груш

Последние летние сорта созревают в начале осени. Они в целом более урожайные и неприхотливые, к тому же большинство видов могут храниться до месяца и дольше.

Самими вкусными позднелетними сортами по праву можно считать груши:

  1. Чижовская. Плоды сладкие, с легкой кислинкой, среднего размера (до 120 г). Созревают в начале сентября. Мякоть сочная, плотная и белая. Кожица окрашена в желто-зеленый цвет. Сорт морозостойкий, но плохо переносит недостаток влаги. Отличается длительным, как для летних видов, сроком хранения – до 4 месяцев.
  2. Рогнеда. Плоды можно снимать в начале осени. Причем важно не передержать их на ветках, чтобы не осыпались. Грушки весом около 150 г, кисло-сладкие, с мускатной ноткой. Кожица желтая с красным румянцем. Мякоть такого же цвета, сочная. Сорт скороспелый, урожайный, выдерживает морозы до -22 °С, устойчив к парше. Груши могут лежать до 3 месяцев.
  3. Брянская красавица. Сорт отличается скорым плодоношением – первые плоды дает уже на 3 год. Груши крупные, до 250 г, с плотной зеленой кожицей, которая при дозревании покрывается красным румянцем. Мякоть бежевая, ароматная и сочная, сладкая. Урожай созревает в середине сентября, хранится до 2 месяцев в прохладном месте.

Сорта груши

Груши классифицируют по следующим признакам:

  • размер плода (крупный, мелкий);
  • форма плода (грушевидная, шарообразная, сплюснутая, укороченная округлая);
  • по срокам хранения (летние, осенние и зимние).

Классифицируют также по цвету, текстуре мякоти, типу поверхности плода.

Сорта груши

Степень морозоустойчивости влияет на выбор места произрастания.

К теплолюбивым сортам, выращиваемым на Юге России, относятся:

Сорта груши

Ильинка. Ранний сорт. Высокорослые деревья, плодоносящие не раньше 7 года. Средняя урожайность. Плоды жёлтого цвета с небольшим румянцем созревают в июле.

Талгарская красавица. Поздняя, среднерослая урожайная культура. Имеет крупные плоды грушевидной формы, сладкого, но грубоватого вкуса.

Сорта груши

Тающая. Сорт летний, устойчив к грибковым заболеваниям, вредителям. Плоды сладкие, имеют жёлтую окраску с красными разводами.

Для Подмосковья, средней полосы России подойдут следующие сорта:

Сорта груши

Любимица Яковлева. Осенняя культура, среднерослая, устойчивая к парше. Плоды крупные, сочные, с нежной текстурой.

Нарядная Ефимова. Сорт осенний, среднерослый, высокоурожайный, не прихотлив к условиям выращивания. Плоды кисло-сладкие, средней величины красного цвета.

Сорта груши

Рогнеда. Относится к зимостойким культурам с пирамидальной или круглой кроной. Сладкие ароматные плоды созревают в конце августа.

Успешная селекция постепенно сместилась на Север, где учёные вывели высокозимостойкие сорта:

Сорта груши

Декабринка. Молодой высокоурожайный сорт осеннего созревания. Кисло-сладкие плоды имеют средний размер, нежный аромат. Плодоношение наступает на 7 год.

Лель. Высокоурожайный летний сорт. Плоды зеленовато-жёлтые, сочные с кисло-сладким вкусом. Хранятся не более 3 дней.

Сорта груши

Уралочка. Скороплодная, среднерослая летняя культура. Спелые плоды имеют жёлтый цвет, кисло-сладкий вкус. Хранятся до двух месяцев.

Грушевые саженцы, выращиваемые на Урале и в Сибири, помимо морозостойкости, устойчивы к болезням, не поражаются грушевыми клещами.

Сорта груши

Как вырастить саженцы груши на даче: особенности уход за деревьями в саду

В целом груши выращивают так же, как и яблони, но некоторые биологические особенности этих деревьев все же необходимо учитывать. У груши сильные вертикальные корни, которые проникают глубоко в почву. Посадочные ямы для нее нужно копать более глубокие, чтобы внести как можно глубже смесь удобрений и грунта.

Размножают грушу прививкой на сеянцы дикой лесной груши или местных зимостойких сортов. В южных регионах в качестве подвоя используют айву.

На заметку: чтобы вырастить саженец груши, нужно набраться терпения. Эти деревья долговечнее яблонь, но и растут они медленнее, а за счет преобладающего развития проводника у груши образуется более высокая крона.

У большинства сортов побеги отходят от ствола под острым углом, это необходимо учитывать при уходе за грушами во время формировании кроны. В качестве скелетных нужно выбирать ветки, отходящие от ствола под углом не менее 50°. У груши низкая побегообразовательная способность, поэтому побеги, выбранные для скелетных веток, обрезают значительно меньше, чем у яблони. Во время ухода за грушами в открытом грунте ветви укорачивают на четверть длины прироста, что стимулирует развитие боковых разветвлений.

Как вырастить саженцы груши на даче: особенности уход за деревьями в саду

Крона груши значительно реже, чем у яблони, однако нельзя допускать ее загущения у молодых деревьев. Летом проводят зеленые операции: на концах скелетных веток удаляют конкуренты, прищипывают побеги, выросшие на верхней стороне скелетных веток. Если не уделить дереву должного внимания в молодом возрасте, то в будущем крона загустеет. Для ее прореживания придется удалять на кольцо толстые ветки. Но это вызывает пробуждение спящих почек вокруг среза, из которых вырастают волчковые побеги, что вновь приводит к загущению кроны. Избежать этого при уходе за грушами в саду можно, если значительную часть побегов удалить, остальные с помощью обрезки превратить в обрастающие ветки.

Плодовые образования у груши более долговечны, чем у яблони, у них снижение продуктивности происходит значительно позже, что также нужно учитывать при омолаживающей обрезке. Для осветления кроны центральный проводник плодоносящих деревьев при уходе за грушами вырезают на сильную боковую ветку. Санитарная обрезка этой культуры аналогична обрезке яблони.

Обработка почвы и внесение удобрений проводятся так же, как и при уходе за яблоней, с учетом особенностей почвы участка.

Особенности ухода за грушами демонстрируются в этом видео:

Процедура посадки

В высадке саженца груши в грунт нет ничего сложного. С процедурой справится даже начинающий садовод. Лучше браться за дело вдвоём — так сподручнее.

Подготовка

Будучи южным сортом, груша Конференция очень чувствительна к температурным условиям, любит тепло и свет. Для её посадки выбирайте места, защищённые от ветра. Этот сорт плохо растёт на тяжёлых, малопитательных и кислых почвах. Несмотря на высокую потребность во влаге, грушевые деревья не выносят переувлажненных почв с близко подходящими к поверхности грунтовыми водами. Помните, груша Конференция нормально развивается и плодоносит только в тёплых южных регионах.

Сажать рядом сорта-опылители необязательно. Если же вы хотите дополнительно улучшить урожайность, приобретите :

  • Любимицу Клаппа;
  • Вильямс;
  • Бере.

Не рекомендуется сажать грушу близко к рябине. Эти деревья страдают от одних и тех же вредителей и болезней и могут заражаться друг от друга.

Сажая грушу, необходимо соблюдать расстояние между деревьями в саду — обычно не менее 3–4 м (если подвой сильнорослый — 6–7 м). «Скученные» посадки хуже проветриваются, а любые заболевания распространяются почти мгновенно, охватывая весь сад.

При закладке грушевого сада обязательно выдерживают необходимое расстояние между деревьями

Грушу можно сажать в марте-начале апреля (до распускания почек), но в районах с засушливой весной предпочтительнее делать это осенью (конец сентября — начало октября).

Читайте также:  Вишня — полезные свойства, применение и противопоказания

Независимо от намеченного времени процедуры, яму лучше готовить с осени (или хотя бы за 2–3 недели до срока, если высадка планируется в это время года). Почва успевает подсохнуть. Размеры ямы для груши составляют 1–1,5 м в диаметре и 0,8–1 м в глубину, для деревьев на карликовом подвое все габариты уменьшают на 0,2–0,3 м.

Правильный саженец груши — залог будущего урожая

Прежде чем покупать саженец, осмотрите его повнимательней. Проверьте, в каком состоянии находятся кора (целая, без трещин и гладкая), веточки и почки (зелёные на изломе), корни (неповреждённые и незасохшие), место прививки (без трещин и следов гнили). Обязательно следует выяснить у продавца, на каком подвое привит саженец.

Пошаговый процесс посадки

  1. В центр вырытой ямы забивают кол для подвязки деревца.
  2. В яму засыпают заготовленную смесь перепревшего компоста с землёй, формируя холмик.
  3. На него опускают саженец так, чтобы ни в коем случае не заглубить корневую шейку (должна оставаться на 8–10 см выше уровня земли).
  4. Корешки расправляют по поверхности земляного холмика.
  5. Яму по краям засыпают почвой, слегка встряхивая деревце для равномерного заполнения землёй всех свободных промежутков.
  6. Субстрат осторожно уплотняют ногой.
  7. Деревце поливают двумя-тремя вёдрами воды, мульчируют поверхность перегноем, травой или опилками.
  8. Саженец привязывают к колышку (не слишком туго, чтобы деревце могло оседать вместе с почвой).

Сорт январская груша

  • Главная
  • Растениеводство
  • Фрукты
  • Лучшие зимние сорта груши

Время сбора урожая добавляет зимним сортам груши популярности: сочные фрукты созревают, когда остальной сад уже опустел, примерно с середины октября. Главной особенностью считается терпкий, слегка вяжущий вкус, и период хранения: некоторые сорта лежат в прохладном месте до марта-апреля, набирая вкус и спелость. Этим позднеспелые сорта груши выгодно отличаются от летних и осенних.В чем плюсы зимних сортов груши? Во-первых, это высокая устойчивость к болезням. Во-вторых, отличная транспортабельность и лежкоспособность. Эти сорта срывают в конце срока созревания, но не допускают осыпания. К тому же вкусовые качества зависят от региона, в котором их выращивают, почвенного состава и вида удобрений. Есть несколько популярных сортов, которые рассмотрены в статье.

Для Подмосковья

Климат в Подмосковье довольно мягкий. Суровые малоснежные зимы для региона в целом нехарактерны. Лето, как правило, достаточно тёплое. Поэтому здесь можно высаживать груши любого срока созревания. Чаще всего садоводы предпочитают летние и осенние сорта.

Нарядная Ефимова

Сорт из категории раннеосенних или позднелетних. Рекомендован для выращивания в Поволжье и Центральном регионе. Морозостойкость до -20ºС. Крайне редко поражается паршой. Не обращает особого внимания на капризы погоды, мирится с дефицитом света и тепла. Но нуждается в ежегодной обрезке. Лучшие опылители — Любимица Яковлева, Москвичка, Мраморная, Бессемянка.

Для Подмосковья

Груша Нарядная Ефимова полностью оправдывает название — плоды выглядят очень презентабельно

Дерево высотой 4–5 м, быстро растущее. Крона в форме пирамиды, средней загущенности. Первого урожая придётся ждать минимум 7–8 лет. Затем можно рассчитывать на 40 кг с дерева. Плоды желательно срывать недозрелыми. Доспевают они в течение 15–20 дней. На дереве фрукты быстро портятся — мякоть становится вязкой, водянистой, теряет вкус.

Груши одномерные, симметричные, весом 110–135 г (отдельные экземпляры до 185 г), удлинённые. Кожица гладкая, золотисто-зелёная. Её почти полностью закрывает розово-красный румянец. Мякоть кремово-белая (у кожицы розоватая), кисло-сладкая, слегка терпкая, очень нежная и сочная. Вкус сбалансированный, оценивается на 4,5 балла.

Рекомендуется для выращивания не только на европейской части территории России, но и в Восточной Сибири. Сорт раннелетний, с очень неплохой (до -30ºС) зимостойкостью. Ценится за скороплодность, стабильно высокую урожайность, наличие иммунитета к парше и бактериальному ожогу. Как недостаток отмечается низкая транспортабельность и лёжкость (не более 6–8 недель).

Груша Лада непригодна для транспортировки и длительного хранения

Дерево достигает высоты 2,5–3 м. Крона конусовидная, густая. Урожай созревает в первой декаде августа. Плодов придётся ждать три года. Урожайность — около 50 кг. Сорт самоплодный, но все же рекомендуется наличие рядом Северянки, Рогнеды, Чижовской.

Для Подмосковья

Груши весом 100–120 г, как бы сплюснутые, с явно выраженными рёбрами. Кожица тонкая, глянцевая, бледно-жёлтая, подкожных точек почти не видно. Румянец размытый, светло-красный. Мякоть цвета сливочного масла, мелкозернистая, очень ароматная, не особенно сочная. Вкус освежающий, кисло-сладкий.

Видео: характеристика груши Лада

Августовская роса

Сорт рекомендован для выращивания в Причерноморье, но и в Подмосковье проявляет себя очень неплохо. Морозостойкость до -36ºС позволяет культивировать его и в более суровых условиях. Груша обладает «врождённым» иммунитетом к парше и септориозу, хорошо переносит засуху.

Высота дерева — не более 3 м. Крона загущённая, побеги никнущие. Плодоношение ежегодное начиная с 4-го года после высадки. Урожайность — 50–70 кг. Созревают плоды во второй половине августа или в начале сентября. Хранятся они недолго — 12–15 дней, в холодильнике — до трёх месяцев.

Груши Августовская роса сильно варьируются по размерам, если вызревает обильный урожай

Для Подмосковья

Груши весом около 130 г (отдельные экземпляры до 200 г), тупоконической формы. При обильном урожае отмечается неодномерность плодов. Кожица тускло-зелёная, румянец отсутствует. Мякоть бледно-жёлтая, мелкозернистая, очень сочная. Вкус кисловато-сладкий, оценивается на 4,5 балла. Лучший опылитель — груша Памяти Яковлева.

Видео: сорт груш Августовская роса

Сорта груш для разных регионов России

Сортовая разновидность груш селекции последних лет позволила продвинуть культуру даже в северные регионы с морозными зимами. Успех выращивания и получения хороших урожаев отличного качества зависит от правильно подобранных районированных сортов и гибридов культуры. Для северных регионов необходимо подбирать морозоустойчивые сорта груши с ранним сроком созревания плодов.

Для северных регионов наиболее распространены морозоустойчивые сорта груши: «Кафедральная», Северянка, Поля, Лада, Отрадненская.

В Подмосковье и других регионах средней полосы России хорошие урожаи формируют сорта груши: «Лада», «Бугристая», «Чижовская», «Нежность», «Москвичка», «Сказочная». Москвичи особенно выделяют сорт «Сказочная» за крупноплодность и лежкость, хорошие вкусовые и транспортировочные качества. Сорт груши «Чижовская» самоплодный, не требует партнера для опыления, устойчив к грибковым заболеваниям и начинает рано плодоносить. Хорошие урожаи формируют сорта груши «Просто Мария», «Августовская роса» и другие.

В южных регионах сортовое разнообразие груш намного больше северных. Здесь выращивают сорта, формирующие урожай с июля и до поздней осени (октябрь). Лучшими для дачного выращивания садоводы считают раннеспелые сорта груши «Ильинка», «Ласточка», «Тающая». Из поздних зимних сортов обязательно выращивают сорт груши «Диколор», он созревает в октябре и хранится до января. Плоды крупные яркие, сочные. Высококачественные урожаи получают от сортов груши «Дюшес летний» и «Любимица Клаппа», «Рози Ред Бартлет» и другие.

Болезни и вредители

При разведении груши Кафедральной нужно иметь в виду вероятность заражения некоторыми видам болезней:

  • монилиоз;
  • цитоспороз;
  • черный рак.

Груша данного сорта мало подвержена монилиозу и связанному с ним гниению. Но если это все же произошло, необходимо удалить все пораженные плоды как с самого дерева, так и с почвы.

Источником заражения монилиозом служат плоды, которые остались на ветках в зиму и провисели там до весны. Если в них имеются трещинки, то велика вероятность заражения.

Болезни и вредители

Поэтому от груш, висящих на ветвях с прошлого года, необходимо избавиться как можно быстрее. Чтобы избежать растрескивания свежих плодов, которые также могут заразиться, нужно в течение сезона следить за увлажнением почвы.

Читайте также:  Выращивание абрикосовых деревьев в Сибири и на Урале

Вероятность появления монилиоза значительно ниже, если крона дерева хорошо проветривается.

Для профилактики рекомендуется опрыскать дерево раствором мочевины (5-7%). Чтобы избежать ожога, делать это следует до распускания почек.

Могут применяться и другие средства:

  • железный или медный купорос;
  • раствор марганцовки;
  • бордосская жидкость.

Цитоспороз может поразить только ослабленное дерево. Проявляется в отдельных участках коры, которые постепенно начинают засыхать.

При этом на пораженных участках хорошо заметны черные шероховатые точки — споры гриба-возбудителя.

Пораженными могут оказаться целые ветви. При борьбе с цитоспорозом необходимо обрезать и сжечь все больные ветки.

Болезни и вредители

Если пораженным оказался ствол дерева, его необходимо обработать медным (2%) или железным (3%) купоросом. Для этого нужно развести 20-30 г. одного из препаратов в литре воды.

С помощью ножа полностью зачистить участок распространения грибка, после чего дезинфицировать приготовленным раствором. Раны должны быть замазаны садовым варом. Лучшей профилактикой этого заболевания является должный уход: своевременная подкормка и обрезание.

Черный рак — очень опасное грибковое заболевание, приводящее к гибели всего дерева. Заболевание наиболее распространено в южных районах с теплым климатом. Сначала на листьях появляются красно-бурые пятна, которые постепенно разрастаются. Больные листья на ветвях долго не держатся и вскоре опадают.

На плодах присутствие грибка проявляется в виде гнили, непосредственно перед созреванием. Сначала плод буреет, постепенно темнеет и, наконец, засыхает.

Пораженная кора сигнализирует красно-бурым пятном, как на листьях. Далее очаг поражения разрастается, и между больной и здоровой тканью образуются трещины.

При поражении листьев самым эффективным средством борьбы с черным раком является бордосская жидкость, опрыскивание которой следует производить после цветения.

Инфицированный ствол подлежит зачистке и обработке раствором медного или железного купороса.

Пораженные листья и плоды должны быть уничтожены (сожжены), даже если находятся на земле. Как правило, черный рак поражает ослабленные деревья.

Болезни и вредители

Отсутствие различных вредителей, надежная защита от солнечных ожогов, соблюдение агротехники значительно сократят вероятность заражения.

ВНИМАНИЕ! Зайцы и некоторые грызуны могут повредить кору дерева, особенно в зимний (голодный) период. Чтобы этого избежать, необходимо обернуть нижнюю часть ствола специальным материалом, который должен пропускать воздух.

Если не удалось приобрести такой материал, то для этой цели вполне подойдут обычные капроновые колготки.

Кроме защиты от зимних вредителей, они выполнят функцию утеплителя. Хотя сорт Кафедральный и обладает хорошей морозоустойчивостью, но иногда случаются суровые и в то же время малоснежные зимы. Если дерево молодое, то такая мера не будет лишней.

Хорошей морозостойкостью также обладают: Рогнеда, Россошанская красивая, Яковлевская и Чудесница.

Итак, груша Кафедральная имеет ряд несомненных достоинств.

  • Высокая морозостойкость.
  • Отличная урожайность.
  • Ежегодное плодоношение.
  • Высокая сопротивляемость к большинству грибковых заболеваний.

К недостаткам данного вида можно отнести только небольшой срок хранения и сравнительно небольшие размеры плодов. Однако те, у кого в саду имеется груша Кафедральная, никогда не жалеют о своем выборе.

Болезни и вредители

Дерево подходит для выращивания практически в любом регионе России (кроме крайнего севера). Если соблюдать все условия ухода, то дерево будет ежегодно радовать своего владельца вкусными и полезными плодами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Болезни и вредители, методы борьбы и профилактики

Как и любую проблему, нападение болезни или паразита на грушу легче предотвратить, чем потом бороться с его последствиями, поскольку на уровень устойчивости сорта к определённым раздражителям могут значительно влиять условия, независимые от правильной посадки и ухода за деревьями.

Болезнь/вредитель, признаки поражения Методы профилактики, действия по устранению
Монилиоз (плодовая гниль):
  • появление на фруктах коричневой пятнистости;
  • образование на вышеуказанных пятнах кремовых или белых точек.
Профилактические меры: регулярная и своевременная очистка территории от опавшей листвы и поражённых плодов.

Методы борьбы:

  • опрыскивание дерева бордоской жидкостью (1%-ный концентрат) или водным раствором (10 л) хлорокиси 50 г (0,5%-ного концентрата) во время распускания почек; если в период лечения наблюдаются естественные осадки — 2 раза в месяц;
  • обработка почвы разведённым в ведре воды «Нитрафеном» (0,3%-ный раствор) массой 30 г.
Мучнистая роса:
  • возникновение белёсого налёта на листве или завязях плодов;
  • приобретение налётом бурого оттенка и превращение его в чёрные точки.
Профилактические меры:
  • обработка растения фунгицидами системного действия;
  • удаление с территории и уничтожение заражённых побегов;
  • регулярный полив.

Методы борьбы:

  • опрыскивание растения на протяжении 5 недель (раз в каждые 7 дней) смесью коллоидной серы (20–30 г на ведро воды) и сернокислой меди (5 г на ведро воды), предварительно процеженной через два марлевых слоя;
  • обработка листвы и завязей мыльно-медной эмульсией: разведёнными в ведре воды 5 г купороса медного и 100 г хозяйственного твёрдого мыла.
Ржавчина:

появление на внешних боках листьев ярко-оранжевых пятен.

Профилактические меры:
  • высаживание груш как можно дальше от хвойных растений, формирование перегородки между подобными растениями и грушей с помощью живой изгороди;
  • своевременная обрезка и подкормка растения;
  • уборка опавшей листвы;
  • обработка околоствольной почвы.

Методы борьбы:

  • в момент распускания почек и после цветения — обработка смесью из 150 г извести и 100 г сульфата меди на основе 10 л воды;
  • опрыскивание оксихлоридом меди 0,5% (50 г на ведро воды).
Медяница грушевая:
  • покрытие ветвей толстым слоем липкого налёта чёрного цвета;
  • остановка в развитии почек;
  • осыпание листьев и плодов.
Профилактические меры:
  • периодический запуск в сад божьих коровок;
  • систематическая обрезка высохших, повреждённых и переплетающихся между собой отростков;
  • очистка коры от мха, лишайников и других чужеродных наростов.

Методы борьбы:

  • до момента набухания почек — обработка 3%-ным раствором «Нитрафена» (300 г на ведро воды);
  • за 30 дней до сбора урожая — опрыскивание смесью воды и «Карбофоса» (на 10 л — 30 г) концентрации 0,3%;
  • во время вегетационного периода — обработка табачно-мыльным отваром (настаивание 400 г пыли табака в ведре воды на протяжении 24 часов, фильтрация раствора и добавление 40 г мыла хозяйственного).
Боярышница:

скручивание в трубочку повреждённых листьев, которые впоследствии служат зимним ночлегом для гусениц.

Профилактические меры:
  • регулярный осмотр деревьев на наличие гусениц и личинок;
  • своевременная подкормка почвы удобрениями;
  • привлечение в сад синиц и скворцов, сооружение для них птичьих домиков.

Методы борьбы:

  • удаление яйцекладок и самих гнёзд вредителя с листовых пластин, сжигание вместе с повреждённой листвой;
  • опрыскивание табачно-мыльной суспензией;
  • обработка настоем полыни: 1/2 ведра сухой/свежескошенной полыни залить 1 ведром холодной воды, настоять в течение суток, после чего прокипятить 30 минут и восстановить исходный объём путём добавления кипячёной воды.
Пяденица зимняя:
  • объедание паразитами листвы, завязей и бутонов;
  • обволакивание тех же частей растения паутиной.
Профилактические меры:
  • установка в осеннее время ловчих клеевых сетей для бабочек (перед их вылетом);
  • перекапывание грунта в период стадии окукливания гусениц.

Методы борьбы:

  • перед набуханием почек — обработка раствором «Нитрафена» (200–300 г на ведро воды);
  • для уничтожения яйцекладки — опрыскивание инсекто-акарицидом «Препарат 30В» (300–400 мл на 10 л воды).