Как правильно провести обрезку яблони и сформировать крону

Способы формирования кроны плодовых деревьев

Зачем нужно обрезать яблони

Обрезка яблони — не самое простое дело, но выполнять его необходимо. Кроме формирования красивого внешнего вида дерева, эта процедура влияет на количество и качество урожая.

Для молодых яблоневых деревьев обрезка особенно важна. Не выполненная своевременно, она приводит к перегрузке и поломке веток, снижению качества плодов и зимостойкости дерева.

Грамотная и выполненная в срок обрезка:

  • помогает ограничивать высоту дерева,
  • позволяет сформировать компактную крону,
  • улучшает её освещённость и проветриваемость.

За счёт этого снижается вероятность поражения вредителями и болезнями. К тому же надо иметь в виду, что по своей природе многие яблони склонны к периодическому плодоношению, а регулярная обрезка «вынуждает» их ежегодно давать большие урожаи.

Обрезают молодые яблони для формирования кроны, а затем поддерживают полученную форму с помощью прореживания и санитарной обрезки

Хотя обрезке подвергают деревья любого возраста, для молодых яблонь нужно учитывать определённые правила, которые мы и рассмотрим.

Для чего нужна обрезка

Сразу же оговоримся, что формировка груши – это не что иное, как обрезка веток, производить которую нужно в соответствии с определенными правилами. Удалять ветви нужно не только для того, чтобы повысить урожайность. Данная процедура способствует омоложению посадок и защищает деревья от болезней и вредителей.

Если систематически производить обрезку, то сформируются мощные ветви, которые не будут ломаться под весом плодов даже в самый урожайный год. К тому же деревья, которые правильно сформированы плодоносят гораздо дольше тех, формированием которых не занимаются.

Формировочная обрезка кустарников

Формирование кустарников проводят с целью придания или поддержания заданной формы и улучшения роста боковых побегов. У культур, закладка цветочных почек которых происходит осенью на прошлогодних побегах, обрезают отцветшие побеги до середины длины сразу после окончания цветения, а те, что не цвели, прореживают весной до сокодвижения.

Кусты обрезают по бокам на одинаковой высоте от земли, придавая необходимую форму. В первый год побеги укорачивают на треть или половину длины прироста, а со второго года и дальше – на ⅔ длины.

Более точные сроки, периодичность и техника формирующей обрезки кустарников зависят от циклов роста и особенностей развития. По этим признакам их разделяют на 5 групп:

  1. Кусты, основные побеги которых растут весь вегетационный период, а боковые появляются на второй год. Их обрезают до точки, от которой отходит большой боковой отпрыск, а застарелые части удаляют полностью. Кустарники, которые цветут до июля, обрезают после завершения периода цветения, а отцветшие позже – во время осенней или весенней обработки.
  2. Кусты, основные побеги у которых отрастают за 1–6 лет. Через год их верхушечные побеги перестают расти, развивается небольшая плодоносящая ветка. Стволы отмирают через 15–20 лет. В процессе обрезки таких кустарников удаляют старые побеги до точки роста стеблевой поросли. Проводят мероприятие по окончанию периода цветения.
  3. Кусты с многолетним скелетом и боковыми ответвлениями на нем. Растение обновляется за счет множественной корневой поросли. Такие кустарники в процессе формирования прореживают, укорачивая все побеги и вырезая застарелые части. Выполняют процедуру весной с интервалом в 5 лет, а ветки и кисти, которые цвели в прошедшем сезоне – каждый год. Прикорневые отростки срезают регулярно, иначе они ослабят растение.
  4. Кусты, по форме приближенные к деревьям и не имеющие стеблевой поросли. С возрастом стволики таких кустарников отмирают, а восстановление происходит за счет корневых отростков. В процессе формировочной обрезки у них удаляют скелетные ветки и укорачивают побеги. Кусты, у которых ухудшилось цветение и снизились приросты, тоже обрезают, удаляя слабые части.
  5. Кусты, не имеющие стеблевых и корневых отростков, с продолжительностью жизни больше 20 лет. Их формирование заключается в удалении старых веток и отмерших стволов для прореживания кроны и стимуляции образования побегов. Штамбовым видам придают форму дерева, оставив один ствол. Такую формировку выполняют на протяжении 6–8 лет, не допуская образования побегов на штамбе.
Читайте также:  Лучшие сорта низкорослой черешни с фото и описанием

Статья по теме:Цветков черешни много — а плодов мало

Сроки проведения обрезки яблони

Обрезку стоит проводить спустя год после высадки, так как до этого времени корни плодового дерева еще не достаточно крепкие и не обеспечивают всю крону достойным питанием.

Отростки необходимо обрезать на одну треть. В первую очередь удалить верхние крупные ветки, нижние трогать по минимуму.

Обрезку надо выполнять ежегодно, укорачивая новые побеги на четверть от длины прироста. Лучшее время – весна, а именно март и апрель. Важно не обрезать ключевые ветви, иначе дерево не будет держать вес. Осенью также можно приступать к формированию кроны, помогая дереву сбросить ненужную тяжесть на зиму.

Весной обрезку проводят до появления листьев, если пропустить это время, то живительный сок будет вытекать из срезов, которые долго не заживут. В итоге дерево заболеет и, возможно, погибнет. При правильно выбранном времени создания формы кроны порезы быстрее засохнут и залечатся, а все необходимые питательные вещества своевременно поступят ко всем частям яблони.

Летом лучше всего омолаживать яблоню, когда она начинает сохнуть. Придется достаточно сильно подрезать ветви, примерно на четверть их длины. Плюсом обрезки является то, что в местах срезов появится много новых побегов в будущем году, также в этот период удобно придавать нужное направление ветвления веткам.

Осенью садоводы делают большую обрезку для подготовки дерева к зиме. Ветки отрезают на две трети от их длины. Выбирается самый крепкий и толстый отросток, который считается проводником, после него идут побеги так называемого второго порядка, они начинают свое формирование уже на первом году роста, и третьего, которые начнут плодоносить на будущий год.

В первые три года при формировании надо тщательно следить за «шапкой» плодового дерева, потом можно проводить только омолаживающие процедуры.

Правила формирования кроны яблони

Формирование может выполняться в эстетических целях, но в первую очередь оно направлено на практические результаты:

  • укрепление прочности дерева;
  • повышение удобства сбора плодов и ухода за растением;
  • сохранение оптимального количества ветвей, обеспечивающих получение хорошего урожая.

При обрезке следует учитывать особенности плодоношения, характерные для сорта

Чтобы сформировать прочную крону, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

  • центральный проводник (лидер) должен превосходить другие ветви и по высоте, и по толщине;
  • каждая ветвь, отходящая от центрального проводника, должна быть примерно в два раза тоньше ствола, который находится над ней;
  • ветки высших порядков не должны быть сильнее веток низших порядков;
  • оптимальный угол для ветвей, отходящих от ствола, должен составлять 50-60°, при росте под углом 40° крепление считается непрочным, угол близкий к горизонтальному (70-90°) допустим, если побеги концами направлены вверх. Угол отхождения ветвей можно изменять, устанавливая распорки либо растяжки;
  • на ранних этапах формирования важно не допускать роста ветвей-конкурентов, обычно их обрезают либо прищипывают.

Важно добиться, чтобы все ветки были хорошо освещены и воздух между ними циркулировал свободно

Для создания кроны нужной формы применяют следующие способы:

  • обрезка – наиболее частый прием, позволяющий управлять ростом дерева;
  • зеленые операции – грамотная прищипка или удаление невызревших побегов, которая менее травматична, чем обрезка;
  • удаление почек – предотвращает появление нежелательных побегов;
  • изгибание и закрепление веток в нужном положении – позволяет регулировать рост и расположение;
  • прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.
Читайте также:  Сибирская кедровая сосна и кедр – это одно и то же растение?

Обрезка и формирование кроны груши

Для конструирования кроны, равномерного формирования урожая, устранения периодичности плодоношения и восстановления деревьев после повреждения применяется обрезка и формирование кроны груши.

В первый год после посадки у деревьев вырезают слабые ветви. Все развитые веточки укорачивают до 1/3. Центральный проводник обрезают выше боковых ветвей на 15-20 см. Если есть конкурент (ветка, растущая под острым углом рядом с проводником), ею вырезают. Саженцы-однолетки без разветвлений обрезают на высоте 70-75 см от поверхности почвы.

Груша формирует глубокую корневую систему, которую при выкопке в питомнике приходится укорачивать. Надземная часть остается прежней и не обеспечивается необходимым питанием. Обрезка после посадки необходима для восстановления соотношения между подземной частью и корневой системой. При очень слабой корневой системе саженца можно обрезку сделать на обратный рост, т е. на пенёк на 10-15 см выше места прививки отрезать центральный проводник. Без обрезки можно оставлять деревцо с очень хорошей корневой системой.

При обрезке молодых деревьев учитывают, куда направлена почка — в этом направлении будет расти побег. Поэтому ветки обрезают на почку, направленную в нужную сторону. Обрезку лучше проводить в апреле.

Но второй год деревцо не обрезают. Но третий год приступают к конструированию кроны. При обрезке и формировании кроны груши оставляют 3-5 ветвей, отходящих от ствола равномерно во все стороны. Это будущие скелетные ветви. Все остальные ветки укорачивают но 2/3 длины.

Оставленные скелетные ветви выравнивают. Вертикально направленные ветви растут быстрее, ветви, направленные горизонтально, быстрее вступают в плодоношение. Поэтому ветви, идущие под острым и тупым углом — стволу, распорками и шпагатом приближают к углу 45 градусов.

Ветви на штамбе, и у основания дерева, вырезают на кольца.

На четвертый и пятый годы вырезают боковые ветви второго порядка у основания скелетных ветвей, растущие вверх.

Форма молодой кроны считается выведенной, если у нее просматриваются скелетные ветви, нет больших параллельно идущих рядом или перекрещивающихся ветвей, соблюдается соразмерность. При формировании кроны особое внимание уделяют высоте штамба. Низкоштамбовые деревья в наших условиях лучше, т.к. при этом облегчается уход за кроной и уборка урожая, снижается риск повреждения штамба солнечными ожогами и морозом.

Реакция растения на обрезку

Рану, оставшуюся после обрезки ветки, дерево стремится залечить. Лучше всего зарастают спилы образовавшиеся при отрезании тонкой ветки от толстой, в месте кольцевого наплыва коры. Такую обрезку называют «срезом на кольцо». Наплыв затягивает пенек относительно быстро.

Там, где толстая ветка растет из более тонкой, подобный наплыв отсутствует. Целесообразно выполнять обрезку так, чтобы не оставалось выпирающего пенька. Здесь рана затягивается много лет, а при значительном диаметре спила (5 – 7 см и больше) может не затянуться вообще. Это более вероятно для старых деревьев. Постепенно место спила превращается в дупло. Решение в подобной ситуации — обмазать с целью длительной консервации спил садовым варом. Через время сбоку разовьется новый ствол, для которого дупло окажется безвредным.

Проводить обрезку нужно только зная технологию

Корневая система и крона взаимосвязаны: дерево стремится приводить их в соответствие друг другу. Радикальная обрезка с удалением большого количества веток повлечет за собой нежелательные последствия:

  • оставшийся без питания корень вызовет интенсивный рост молодых побегов;
  • по той же причине часть корня погибнет.

До момента восстановления — урожайность окажется слабой. Данная зависимость позволяет косвенно определить состояние корня. Если крона поникла, а приросты (годовое увеличение длины ветви) короткие, обрезку следует отложить и заняться восстановлением корневой системы. Удаляют сорняки, вкапывают на небольшую глубину компост, подсыпают свежую землю к шейке корня. Ветки удаляют только засыхающие и срезают волчки, чтобы разгрузить дерево.

Реакция дерева в целом зависит от вида обрезки. Их два:

  1. укорачивание (подрезка): срезают часть ветки;
  2. прореживание (вырезка): срезается ветвь полностью.
Читайте также:  Мара: неприхотливый сорт русской сливы белорусской селекции

При прореживании улучшается освещенность внутри кроны, от чего повышается долговечность ветвей и их облиственность, во внутренней части образуется больше плодов. Укорачивание приводит к более интенсивному утолщению ветвей и развитию у них выносливости, позволяющей выдерживать значительный вес плодов.

Пинцировка груши летом

Пинцировку проводят с июня по август каждые 10 дней. Её можно делать пальцами, если побег мягкий, или секатором.

Заключается в том, что прищипывается верхушка молодого побега с 4-6 листьями. Это делается для того, чтобы крона не росла слишком активно и питательные вещества груши уходили не в рост молодых побегов, а в плоды. Удаляя точку роста, вы приостанавливаете, но не прекращаете рост побега, то есть рост приостанавливается временно, на это время соки уходят в плоды.

Отгибание веток груши

Помимо обрезки весной и летом, производится отгибание ветвей. Это делают с теми ветками, которые растут слишком вертикально вверх или вниз. Если ветка растёт сильно вверх, составляя со стволом 30-40 градусов, то её нужно осторожно отгибать, чтобы в конце концов она приняла положение от 60 до 90 градусов относительно ствола. Поникшие ветки отгибают вверх.

На ветках, которые имеют нормальный угол по отношению к стволу, плодоношение происходит более обильное.

Отгибание делают при помощи верёвок и подпорок. Под верёвки, бечёвки, шнуры делают подкладки, чтобы они не врезались в кору и не повредили ветви.

Осенью такую процедуру делать бесполезно, так как на время зимы ветка перестаёт расти и новое положение не примет.

Другие календари: Благоприятные дни Фазы Луны Календарь садовода Комнатные растения Календарь стрижек Любовный гороскоп Праздники сегодня Поздравления

Сроки обрезки

Рис. 6. Обрезку слаборослых деревьев лучше всего проводить в период «покоя». К этому времени заканчиваются активные процессы роста побегов и значительная часть питательных веществ перемещается в корни, штамб и скелетные сучья, где откладывается в виде сахара, крахмала и жиров.

Учитывая, что сад до 5-летнего возраста не требует сильной обрезки, её рекомендуется провести в конце зимы и ранней весной, когда минует опасность резкого падения температуры воздуха. Обрезку можно начинать и в теплые дни февраля, в марте, апреле и проводить её до начала распускания деревьев.

Рис. 6. Результаты обрезки дерева на наружную (А) и внутреннюю (В) почку.

Источники:

Формирование кроны плодовых деревьев

-kron-i-obrezka-plodovyh-derevev/

Нюансы обрезки многолетней груши

Полное формирование кроны плодового дерева припадет к пятилетнему возрасту. Такие деревья уже не нуждаются в частой обрезке. В основном проводится санитарное удаление старых, сухих обломанных и больных веток.

Формирующая обрезка старых деревьев сводится к минимуму – раз в три года. Состоит она из укорачивания веток с целью доступа солнечных лучей к плодам. Осуществлять процедуру следует в весенний период. Изначально удаляются негодные сухие ветки, а за тем лишние отростки.

Обрезка многолетней груши

Нюансы обрезки многолетней груши

Груши в возрасте от 8 лет требуют омоложения. Для этого срезаются старые не плодоносящие ветви внутри кроны методом «на сучок замещения».  Древесный отросток укорачивается до плодоносящего побега, который предварительно обрезается до двух почек. На следующий сезон из оставленных зачатков сформируются побеги, которые заменят старые ветки.

Омолаживающая обрезка проводится до распускания почек. При этом за один раз срезается не более двух веток. Также укорачивается ствол груши, оптимальная высота плодового дерева должна составлять не более 3,5метров.

Обрезку старых груш необходимо проводить осторожно и постепенно. Многолетние деревья более чувствительны к механическим вмешательствам, чем молодые саженцы. После процедуры омоложение половое растение увеличит свою урожайность. Но следует принимать во внимание, что очень старые груши уже не смогут давать слишком большое количество плодов.